середа, 27 серпня 2014 р.

Наш автоклав

Оновлено: 24.09.2014

Disclaimer: автор не несе відповідальності за взриви автоклавів в поході і їх наслідки :)  Користування автоклавами пов'язано із підвищеної небезпекою (с)  А якщо зовсім серйозно, то просто будьте уважні під час роботи і клави не будуть запускаться на Марс. За декілька років ні я, ні учасники моїх груп не робили запусків.

Спочатку я хотів написать просто про доробку прохудавшого клапана на автоклавах перероблених із скороварок Альпарі, але потім вирішив зробить більш розширений матеріал.

В цій статті я не буду писать що таке автоклави (скороварки) чому і навіщо вони потрібні в гірських походах - думаю ті хто це читають чудово знають відповіді на ці питання :)

Із клавами переробленими із серійних скороварок Альпарі я ходжу уже не перший сезон тому досвіда піднакопилось трішки. З такими ж клавами ходять багато Глобусних груп.


Переробка скороварки в походний агрегат


Для виготовлення правильної походної клави нам потрібно знайти в продажу дюралеву скороварку Альпарі. Вони бувають на 4л, 5л, 7л (може й більші бувають). Я більш ніж впевнений що можна знайти скороварки такого типу і під другими вивісками, але не скажу що з такими зустрічався і подальший опис буде стосуваться саме таких скороварок. Коли найдете інші прийнятні варіанти в Україні - пишіть в коментарі.

Переробки потребує тільки кришка, основна частина ("кастрюля") не потребує змін. По суті свої в процесі доробки ми викидуємо все лишнє із скороварки і створюємо можливість робить робочий тиск до 1.2атм (воно ж 0.12МПа). Для останнього нам потрібно по суті випилять частину запобіжних механізмів щоб скороварка могла набирать потрібний тиск і запилять манометр щоб цей самий тиск мірять.

Якщо тезисно, то потрібно:
  • Познімать лишні клапани і деактивувать системи захисту які спрацьовують нижче 0.12 МПа.
  • Познімать лишні прибамбаси типу клапан фіксатора ручки, який просто травить тиск на начальному етапі.
  • Поставить манометр у звільнений отвір 
  • Заварить лишні
    диркиотвори, які залишились після випилювання лишнього
  • Поставить нову ручку чи тросік для переноски.
  • помінять хлипенькі прокладки на більш надійні

Фото 1. Так виглядає перероблена кришка "без обвіса"
На фото вище можна побачить перероблену кришку.
1. Заварене місце від клапана-фіксатора ручки. Цей клапан не закривається доки не починається кипіння і набирання тиску, тому він приводить до лишніх витрат пару (розхід палива, намокання склотканини)
2. Заварене місце від центрального робочого клапана, який працює на ~0.75атм.
3. Місце від аварійного клапана №1. Цей клапан буде використовувать і надалі, знятий для фото. Новий такий клапан зпрацьовує десь на 0.15-0.16Мпа, але з часом пружина сильно сідає.
4. Місце від аварійного клапана №2. Щось типу одноразової пробки. На випадок якщо інше не спрацює. На це місце вставляється манометр.
5. Наварена перемичка в боковому віконці. Якщо цього не зробить то прокладку буде через нього видавлювать і клава може травить.
6. Наварене вухо для тросіка або проволоки. Необхідно тільки в 4л скороварках - в більших варіантах залишається болт від допоміжної ручки.

Фото 2. Так виглядає кришка в зборі
В останній раз я застосував манометр М-1/4 на 0.6МПа. Раніше користувався такими ж манометрами на 0.16Мпа, але інженери порадили що манометр "по научному" має працювать в першій третині шкали. Таким чином оптимальним може бути манометр на 0.4Мпа із цієї ж лінійки, але такого під рукою не було. Досвід місячного користування показав що риски 1.2атм на шкалі достатньо для того щоб ніхто не намагався запускать автоклав в космос.

Конкретний варіант манометра не суть важливий - у вас можливо буде під рукою якийсь інший. Але потрібно брать з металічним корпусом і нормальним склом (завжди найдеться хтось хто накриє його склотканиною і попробує розплавить, зазвичай талановиті люди роблять це швидко і на початку похода). Бажано щоб манометр був не як телевізор, а компактний. Ще дуже зручно коли манометр має осьовий ввод - тоді на нього зручніше дивиться і контролювать тиск в клаві.

Залог безпроблемної роботи це правильно герметизація. Як показав досвід стандартні силіконові прокладки клапанів сильно програють фторопластовим. На фото видно фторопластові прокладки під клапаном і манометром. Прокладка під клапаном із фторопласта товщиною 2мм, під манометром товстіша (3.5-4), але і 2мм достатньо, просто тоді такий матеріал був під рукою. Робляться такі прокладки дуже легко: просверлить отвір у фторопластовій пластинці; підігнать внутрішній діаметр круглим терпугом (напилком) або надфілем; потім вирізать прокладку наприклад ножицями по металу. Можливо ще потрібно буде підігнать посадочне місце і прокладку шкуркою.
Ще потрібно загерметизувать різьбу стрічкою ФУМ.
І ще може знадобиться прокладка на дно штуцера-перехідника із фторопласта - тут вже потрібно докласти трішки більше зусиль для виготовлення - деталь маленька і потребує більшої точності.

Взагалі штуцер-перехідник між клапаном і кришкою це найпроблемніше місце переробки. Справа в тому що його потрібно точить.

Якщо є токар в доступності то це сильно зпрощує задачу. Із положення можна спробуваться вийти вкручуванням манометра в інший отвір(№1 або №2 на фото 1), але це можливо якщо конкретний манометр стає нормально без перехідника в отвори (прижать гайкою штуцер манометра до кришки).


Ескіз мого штуцера

Ще одна зручність це прикрутить до кришки в отвори від ручки  щось, за що можна відкрутить гарячу кришку при готуванні їжі.
Найбільш сподобався в цій ролі болт із потайною головкою та напівкруглими гайками: і відкручувать зручно і не рве речі при транспортуванні.

Фото 3.


Одна з найбільших потенційних проблем із клавою в поході це надрив прокладки, наприклад, якщо необережно покласти кришку із прокладкою (або при особливому таланті її загублення).  Вирішить цю проблему підручними засобами проблематично - прокладка скороварок Альпарі має досить складну форму. Так що дуже бажано придбать запасні прокладки і брать їх з собою.


Проблеми із клапаном.

Як я вже і писав вище пружина клапана з часом сідає і клапан починає відкриваться вже при 0.1-0.11Мпа.

Варіантів вирішення проблеми декілька:
  1. для лінивих: притримувать ложкою/каменем при готовці
  2. знайти аналогічну пружинку на заміну.
  3. Підкласти шайбочку під пружину
 Про третій спосіб розкажу детальніше, а для початку подивимось на нутро клапана.

Фото 4. Клапан
1. Корпус клапана із надітою фторопластовою прокладкою
2. пружина
3. шток
4. гайка
5. сідло
6. шайба М4
7. пружинна шайба М4 (шайба Гровера).
Про останні два пункти я власне і хотів розказать тут.
Фактично звичайна шайба  М4, поставлена на дно порожнини клапана знімає проблему. Мій клапан став зпрацьовувать при >1.5атм, хоча раніше починав спрацьовувать при 1-1.1атм

Товщина плоскої шайби М4 - 0,8 мм, зовнішній діаметр - 8,7м.
Внутрішній діаметр порожнини клапана - 9мм 

Якщо одної плоскої шайби буде замало то можна спробувать 2 або пружинну шайбу М4/М5 (їх товщина до 1,2-1,4мм. Можна також трикутним терпугом розпилять  місце розрізу шайби і тоді получиться проміжний варіант.
Головне не потрібно намагаться дуже збільшить спрацьовування клапана - не забувайте це все ж таки і запобіжний клапан. Краще візьміть із собою в похід асортимент шайб - по ходу діла можна буде поправать. Так як для розбирання клапана його навіть не потрібно знімать з кришки, а достатньо відкрутить пасатіжами сідло 5 (див.фото 4), що робиться дуже легко.

На сьогодні мабуть все.

P.S. До речі кажучи пробував прикупить запасні клапани в Альпарі, не продаються.









Немає коментарів:

Дописати коментар