Disclaimer: автор не несе відповідальності за взриви автоклавів в поході і їх наслідки :) Користування автоклавами пов'язано із підвищеної небезпекою (с) А якщо зовсім серйозно, то просто будьте уважні під час роботи і клави не будуть запускаться на Марс. За декілька років ні я, ні учасники моїх груп не робили запусків.
Спочатку я хотів написать просто про доробку прохудавшого клапана на автоклавах перероблених із скороварок Альпарі, але потім вирішив зробить більш розширений матеріал.
В цій статті я не буду писать що таке автоклави (скороварки) чому і навіщо вони потрібні в гірських походах - думаю ті хто це читають чудово знають відповіді на ці питання :)
Із клавами переробленими із серійних скороварок Альпарі я ходжу уже не перший сезон тому досвіда піднакопилось трішки. З такими ж клавами ходять багато Глобусних груп.
Переробка скороварки в походний агрегат
Для виготовлення правильної походної клави нам потрібно знайти в продажу дюралеву скороварку Альпарі. Вони бувають на 4л, 5л, 7л (може й більші бувають). Я більш ніж впевнений що можна знайти скороварки такого типу і під другими вивісками, але не скажу що з такими зустрічався і подальший опис буде стосуваться саме таких скороварок. Коли найдете інші прийнятні варіанти в Україні - пишіть в коментарі.
Переробки потребує тільки кришка, основна частина ("кастрюля") не потребує змін. По суті свої в процесі доробки ми викидуємо все лишнє із скороварки і створюємо можливість робить робочий тиск до 1.2атм (воно ж 0.12МПа). Для останнього нам потрібно по суті випилять частину запобіжних механізмів щоб скороварка могла набирать потрібний тиск і запилять манометр щоб цей самий тиск мірять.
Якщо тезисно, то потрібно:
- Познімать лишні клапани і деактивувать системи захисту які спрацьовують нижче 0.12 МПа.
- Познімать лишні прибамбаси типу клапан фіксатора ручки, який просто травить тиск на начальному етапі.
- Поставить манометр у звільнений отвір
- Поставить нову ручку чи тросік для переноски.
- помінять хлипенькі прокладки на більш надійні
 |
| Фото 1. Так виглядає перероблена кришка "без обвіса" |
1. Заварене місце від клапана-фіксатора ручки. Цей клапан не закривається доки не починається кипіння і набирання тиску, тому він приводить до лишніх витрат пару (розхід палива, намокання склотканини)
2. Заварене місце від центрального робочого клапана, який працює на ~0.75атм.
3. Місце від аварійного клапана №1. Цей клапан буде використовувать і надалі, знятий для фото. Новий такий клапан зпрацьовує десь на 0.15-0.16Мпа, але з часом пружина сильно сідає.
4. Місце від аварійного клапана №2. Щось типу одноразової пробки. На випадок якщо інше не спрацює. На це місце вставляється манометр.
5. Наварена перемичка в боковому віконці. Якщо цього не зробить то прокладку буде через нього видавлювать і клава може травить.
6. Наварене вухо для тросіка або проволоки. Необхідно тільки в 4л скороварках - в більших варіантах залишається болт від допоміжної ручки.
 |
| Фото 2. Так виглядає кришка в зборі |
В останній раз я застосував манометр М-1/4 на 0.6МПа. Раніше користувався такими ж манометрами на 0.16Мпа, але інженери порадили що манометр "по научному" має працювать в першій третині шкали. Таким чином оптимальним може бути манометр на 0.4Мпа із цієї ж лінійки, але такого під рукою не було. Досвід місячного користування показав що риски 1.2атм на шкалі достатньо для того щоб ніхто не намагався запускать автоклав в космос.
Конкретний варіант манометра не суть важливий - у вас можливо буде під рукою якийсь інший. Але потрібно брать з металічним корпусом і нормальним склом (завжди найдеться хтось хто накриє його склотканиною і попробує розплавить, зазвичай талановиті люди роблять це швидко і на початку похода). Бажано щоб манометр був не як телевізор, а компактний. Ще дуже зручно коли манометр має осьовий ввод - тоді на нього зручніше дивиться і контролювать тиск в клаві.
Конкретний варіант манометра не суть важливий - у вас можливо буде під рукою якийсь інший. Але потрібно брать з металічним корпусом і нормальним склом (завжди найдеться хтось хто накриє його склотканиною і попробує розплавить, зазвичай талановиті люди роблять це швидко і на початку похода). Бажано щоб манометр був не як телевізор, а компактний. Ще дуже зручно коли манометр має осьовий ввод - тоді на нього зручніше дивиться і контролювать тиск в клаві.
Залог безпроблемної роботи це правильно герметизація. Як показав досвід стандартні силіконові прокладки клапанів сильно програють фторопластовим. На фото видно фторопластові прокладки під клапаном і манометром. Прокладка під клапаном із фторопласта товщиною 2мм, під манометром товстіша (3.5-4), але і 2мм достатньо, просто тоді такий матеріал був під рукою. Робляться такі прокладки дуже легко: просверлить отвір у фторопластовій пластинці; підігнать внутрішній діаметр круглим терпугом (напилком) або надфілем; потім вирізать прокладку наприклад ножицями по металу. Можливо ще потрібно буде підігнать посадочне місце і прокладку шкуркою.
Ще потрібно загерметизувать різьбу стрічкою ФУМ.
І ще може знадобиться прокладка на дно штуцера-перехідника із фторопласта - тут вже потрібно докласти трішки більше зусиль для виготовлення - деталь маленька і потребує більшої точності.
Взагалі штуцер-перехідник між клапаном і кришкою це найпроблемніше місце переробки. Справа в тому що його потрібно точить.
Якщо є токар в доступності то це сильно зпрощує задачу. Із положення можна спробуваться вийти вкручуванням манометра в інший отвір(№1 або №2 на фото 1), але це можливо якщо конкретний манометр стає нормально без перехідника в отвори (прижать гайкою штуцер манометра до кришки).
Якщо є токар в доступності то це сильно зпрощує задачу. Із положення можна спробуваться вийти вкручуванням манометра в інший отвір(№1 або №2 на фото 1), але це можливо якщо конкретний манометр стає нормально без перехідника в отвори (прижать гайкою штуцер манометра до кришки).
 |
| Ескіз мого штуцера |
Ще одна зручність це прикрутить до кришки в отвори від ручки щось, за що можна відкрутить гарячу кришку при готуванні їжі.
Найбільш сподобався в цій ролі болт із потайною головкою та напівкруглими гайками: і відкручувать зручно і не рве речі при транспортуванні.
 |
| Фото 3. |
Одна з найбільших потенційних проблем із клавою в поході це надрив прокладки, наприклад, якщо необережно покласти кришку із прокладкою (або при особливому таланті її загублення). Вирішить цю проблему підручними засобами проблематично - прокладка скороварок Альпарі має досить складну форму. Так що дуже бажано придбать запасні прокладки і брать їх з собою.
Проблеми із клапаном.
Як я вже і писав вище пружина клапана з часом сідає і клапан починає відкриваться вже при 0.1-0.11Мпа.
Варіантів вирішення проблеми декілька:
- для лінивих: притримувать ложкою/каменем при готовці
- знайти аналогічну пружинку на заміну.
- Підкласти шайбочку під пружину
Про третій спосіб розкажу детальніше, а для початку подивимось на нутро клапана.
 |
| Фото 4. Клапан
1. Корпус клапана із надітою фторопластовою прокладкою
2. пружина
3. шток
4. гайка
5. сідло
6. шайба М4
7. пружинна шайба М4 (шайба Гровера).
|
Про останні два пункти я власне і хотів розказать тут.
Фактично звичайна шайба М4, поставлена на дно порожнини клапана знімає проблему. Мій клапан став зпрацьовувать при >1.5атм, хоча раніше починав спрацьовувать при 1-1.1атм
Товщина плоскої шайби М4 - 0,8 мм, зовнішній діаметр - 8,7м.
Внутрішній діаметр порожнини клапана - 9мм
Якщо одної плоскої шайби буде замало то можна спробувать 2 або пружинну шайбу М4/М5 (їх товщина до 1,2-1,4мм. Можна також трикутним терпугом розпилять місце розрізу шайби і тоді получиться проміжний варіант.
Головне не потрібно намагаться дуже збільшить спрацьовування клапана - не забувайте це все ж таки і запобіжний клапан. Краще візьміть із собою в похід асортимент шайб - по ходу діла можна буде поправать. Так як для розбирання клапана його навіть не потрібно знімать з кришки, а достатньо відкрутить пасатіжами сідло 5 (див.фото 4), що робиться дуже легко.
На сьогодні мабуть все.
P.S. До речі кажучи пробував прикупить запасні клапани в Альпарі, не продаються.
Немає коментарів:
Дописати коментар